Stefano Balestrini Photographies
Comment fabriquer une insoleuse
Une insoleuse est un outil indispensable afin de pouvoir maîtriser les temps de pose de vos tirages, bien entendu vous pouvez toujours insoler vos œuvres grâce au soleil mais cela reste très aléatoire comme solution au vu des variations de luminosité dues à la météo et la période d'ensoleillement saisonnière.
C'est la première chose sur laquelle je me suis penché avant de commencer mon projet de cyanotypie.
- Une insoleuse vous fournira une lumière régulière et des temps de pose nettement plus courts.
- Elle vous permettra de maîtriser précisément cette partie du procédé et ce n'est pas la moindre.
Il existe sur le marché différents types d'insoleuse, comme pour fabriquer des circuits imprimés par exemple, ou pour la sérigraphie, tampographie etc... Mais elles sont chères et pas spécialement adaptées pour nos procédés.
Dans cet exemple je ne vais pas entrer dans les détails techniques du choix des sources UV et autres, mais simplement vous montrer comment j'ai fabriqué mon insoleuse qui est parfaitement fonctionnelle pour mon usage.
Elle est adaptée pour des tirages jusqu'au format 30x40cm, si vous cherchez à construire une insoleuse pour des tirages plus grands il vous suffira d'adapter les dimensions, de choisir des tubes UV plus longs et d'en rajouter une ou deux rangées.
Mon insoleuse
Quelques données techniques
Dimensions extérieures : L 68cm x l 36cm x H 26cm
Dimensions intérieures : L 66cm x l 34cm
Distance entre les tubes néon et le sol : 13cm
Tubes UV : 8 x Philips TL-D 18W Actinic BL
Ballast : 2 x électronique - Tridonic PC 3/4x18 T8 PRO lp
Minuterie : (optionnel mais pratique) Hugo Müller Count Down Timer/Relay TC 14.21
J'ai fait le choix de ballast électroniques qui offrent une plus grande stabilité et durabilité aux tubes UV.
Ils ont aussi tendance à moins chauffer et d'ailleurs je n'ai pas eu à faire un système de refroidissement après avoir testé sur des temps de plus de 30 minutes allumés.
A savoir que mes temps de pose sont d'environ 3 minutes pour du Cyanotype et de 50 secondes pour du Van Dyke.
La caisse est faite en panneaux de bois dont voici les dimensions,
1 panneau arrière 68x25cm - 10mm d'épaisseur
2 panneaux latéraux 34x25cm - 10mm d'épaisseur
Face avant : 1 panneau supérieur 68x15cm et 1 portillon 68x10cm - 10mm d'épaisseur
1 panneau intermédiaire comme support des tubes + électronique 66x34cm - 15 mm d'épaisseur
2 listes en bois de 10x10mm et de 66 cm de longueur
1 panneau pour le couvercle 68x36cm - 10mm d'épaisseur.
Pour le montage il suffit d'assembler le panneau arrière, les panneaux latéraux et en face avant le panneau supérieur avec un peu de colle et quelques vis en s'assurant de l'équerre du tout (en intercalant le panneau intermédiaire).
Le portillon pourra être fixé au moyen d'une charnière, j'ai préféré le fixer avec du ruban de type Gaffer-tape ultra solide ;O)
Pour des raisons pratiques et pour le montage de l'électronique j'ai installé le panneau intermédiaire après coup.
Pour ce faire j'ai monté mes listes en bois de 10x10mm sur les longueurs à une distance de 8cm du haut (il y aura le panneau intermédiaire de 15mm d'épaisseur et cela me laisse un espace de 65mm entre l'électronique et le couvercle).
On finira le tout par le couvercle que j'ai simplement vissé afin d'avoir accès à l'électronique si quelque chose devrait foirer.
Passons aux choses sérieuses !
